В качестве примера

В качестве примера рассмотрим изготовление крыла простой
формы, прямого, нестреловидного, например крыла истребителя периода второй
мировой войны.

Приблизительно такую форму имели крылья истребителей «Як»,
«Ла», «МиГ» (СССР), FW-190, Ме-109 (Германия), Хоукер «Харрикейн» (Великобритания) и
др.

Сначала обрабатываете брусок выбранной толщины по шаблону
при виде сверху, предусмотрев посадочное место, для соединения с фюзеляжем,
причем оно выполняется с учетом зализа, если таковой имеется на прототипе.
Затем обрабатываете заготовку по шаблонам или по разметке при «виде спереди».
Для повышения точности разметку делают с двух сторон заготовки (рис. 22).

Разметив строительную плоскость крыла, приступают к его
профилировке по шаблонам поперечных сечений. С появлением некоторого опыта
такая операция с достаточно большой точностью выполняется на глаз. На
поверхности тщательно обработанного наждачной шкуркой крыла твердым остро
отточенным карандашом размечаются элероны, закрылки, предкрылки, места
установки фар, радиаторов, мотогондол, пилонов внешних подвесок и т. п. После
разметки эти места прорезают острым, узким резачком и еще раз «проходятся»
карандашом, заточенным «лопаточкой». Если на прототипе шасси убиралось в крыло,
колодцы шасси надо разметить по соответствующему вырезу в шаблоне крыла при
виде сверху (см. рис. 6). Колодцы под колеса шасси выдалбливают полукруглыми стамесками,
а углубления под стойки — плоскими.

Неплохо такую операцию выполнять с помощью бормашины,
оснащенной соответствующе подобранными фрезами.

Для окончательной отделки стенок колодца шасси, если он
имеет форму, приближающуюся к кругу, очень подходит спец- инструмент — круглая
деревянная оправка, оклеенная наждачной шкуркой по цилиндрической части и в
торце. Очень хорошо получаются колодцы шасси, если их на уже готовом,
отпрофилирован- ном крыле прорезать насквозь, а с наружной стороны после окончательной
обработки стенок заглушить «пробкой», как показано на рис. 23. В таком случае колодцы
предварительно можно даже выпилить лобзиком. После высыхания клея излишки
материала заглушки срезаются и поверхность выводится заподлицо с внешней
поверхностью крыла. При такой технологии колодцы шасси, особенно сложной формы,
получаются очень аккуратными, с хорошо обработанными стенками и четкими углами.
После того как «прорезаны» элероны (рис. 24), крыло следует покрыть 2—

3      слоями жидкого эмалита, а затем тщательно вышкурить
и подчистить щели элеронов. Слой эмалита защитит наружную

поверхность крыла от грязи и механических
повреждений, придаст изделию красивый внешний вид.

Модель во многом выиграет, если элероны сделать отъемными
или аккуратно вырезать из древесины твердых пород. В таком случае их обработку
и покрытие ведут отдельно. Вклеиваются они в крыло на обмотанных ниткой
штырьках из мягкой проволоки перед окончательной окраской (рис. 24).

Крыло сложной формы при виде спереди («чайка», «обратная
чайка» и т. п.) делать из цельного куска нерационально — операция получается
трудоемкой, расходуется большое количество материала.

В случае когда крыло имеет ряд четких «переломов», его
лучше делать сначала из целого куска, как «плоское», после профилировки и
грунтовки разрезать по местам переломов и склеить с помощью тонких
металлических вкладышей в местах переломов. Вкладыши лучше перфорировать (для
более качественной склейки) и врезать в склеиваемые части крыльев.

Склеивать крылья желательно в специальном стапеле (рис. 25, 26).

После того как крыло изготовлено, необходимо подогнать его
стык с фюзеляжем, правильно выставить по высоте, длине фюзеляжа, убедиться в
отсутствии перекосов при виде в плане и спереди. На рис. 27, а, показано, как проверить наличие
перекосов при виде в плане. Для этого на крыле заранее «пробивается» осевая
линия, перпендикулярная оси симметрии крыла,

и наносятся точки, равноудаленные от оси симметрии. Их можно отметить
булавками. Таким же образом фиксируется и точка на фюзеляже, например в его
носовой части, расположенная в плоскости симметрии модели. Крыло подогнано
правильно, если расстояния между точками на консолях крыла и точкой на фюзеляже
будут равны.

Правильность установки крыла в поперечном отношении можно
проверить, выставив модель на ровной плите таким образом, чтобы плоскость
симметрии модели была перпендикулярна плоскости плиты. Крыло устанавливается
так, чтобы превышения его концов над плоскостью плиты были одинаковыми (рис. 27, б).

Правильно подогнанное крыло можно приклеивать, лучше
эпоксидным клеем, прихватив его к фюзеляжу булавками. После высыхания клея
(полимеризации), предварительно вынув булавки, можно приступать к обработке
стыка крыла с фюзеляжем — зализа.

Сначала
снимаете лишний материал полукруглыми стамесками подходящего радиуса, а потом
окончательно доводите стык

с помощью круглого или полукруглого рашпиля и шкурки,
наклеенной на коническую или круглую оправку.

Читайте также  Имитация полотняной и гофрированной обшивки

Бипланная коробка самолета-биплана представляет собой
систему двух несущих плоскостей (крыльев), из которых нижнее, как правило,
соединено с фюзеляжем таким же образом, как и крыло самолета-моноплана, а
верхнее — с нижним и фюзеляжем посредством системы стоек, раскосов и тросовых
или ленточных расчалок. Профиль крыла самолета-биплана обычно тоньше, чем у моноплана,
поэтому опасность «поводки» тонкого крыла модели при нанесении грунта и окраске
гораздо больше, и для их изготовления лучше использовать древесину твердых
пород — граб, бук, березу. Очень хорошо получаются крылья из отслуживших свое
деревянных чертежных линеек древесины твердых пород.

Встречаются самолеты-бипланы, в которых верхнее крыло
крепится в своей корневой части непосредственно к фюзеляжу, например, И-153 или Ан-2 (СССР). Ho при этом все
равно верхнее и нижнее крылья соединены между собой стойками различной
конфигурации от многоэлементных, как на самолетах периода первой мировой войны,
до самых простых — одностоечных, как на тех же И-153 и Ан-2.

Обычно стойки бипланной коробки представляют собой стержни
обтекаемой формы (деревянные — на самолетах периода первой мировой войны и
металлические — на самолетах более поздних времен).

По форме они могут быть самыми разнообразными: одиночные
стойки, і-образной и п-образной форм. На моделях стойки лучше делать из металла
(если не требуется показать текстуру материала): листовой латуни или
алюминиевого сплава. Латунь хорошо обрабатывается, а главное, к таким стойкам
можно пайкой крепить выступающие детали, например трубки Пито. Такие стойки
лучше сразу делать в двух экземплярах — из листа материала, сложенного пополам.
Толщину материала выбираете соответственно толщине стойки. После разъема каждая
стойка профилируется отдельно (рис. 28).

При сборке бипланной коробки стойки вклеиваются своими
посадочными местами в соответствующие углубления в крыльях или в фюзеляже. Для
обеспечения надежной склейки в кончиках стоек (посадочных местах) делаются
отверстия или несколько рисок надфилем — тогда склейка получится надежной.

Легко заметить, что для верхнего крыла, особенно если оно
не крепится к фюзеляжу, отсутствует жесткая база, поэтому сборка бипланной
коробки — дело достаточно трудоемкое. Рекомендуем производить ее следующим
образом.

Сначала изготавливаете и устанавливаете на фюзеляж нижнее
крыло так же, как крыло самолета-моноплана: с подгонкой, заделкой стыка, зализов,
колодцев шасси, если шасси убирается и т. п.

Затем, заготовив стойки и сделав под них углубления в
нижнем и верхнем крыльях, устанавливаете на стойках (без клея — на трении)
верхнее крыло относительно нижнего и фюзеляжа. Проверив правильность установки
верхнего крыла относительно нижнего (разнос по высоте, вынос по продольной оси,
отсутствие перекосов, где нужно, укоротив стойки или углубив их в тело
крыльев), и убедившись, что все соответствует чертежу, разбираете всю
конструкцию и в колодцы для стоек нижнего крыла запускаете некоторое количество
клея (желательно эпоксидного). Собираете бипланную коробку снова и вновь
проверяете установку верхнего крыла относительно нижнего и фюзеляжа. Теперь
необходимо дать клею «схватить» стойки в колодцах нижнего крыла и фюзеляжа
(рис. 28).

Если в месте стыка стойки с конструкцией имеется зализ (на
прототипе), оставить небольшой подтек клея и потом, после полимеризации
надфилем, выполнить необходимый переход. Его легко обработать, когда верхнее
крыло еще не установлено и не мешает. После этого таким же образом
устанавливается верхнее крыло.

Примечание. Разумеется, до сборки бипланной коробки
поверхность крыльев должна быть тщательно обработана, покрыта эмалитом,
вышкурена, прорезаны элероны, закрылки и т. п. Сделать это на склеенной
коробке будет оирчь трудно, да и нерационально.

Крылья
самолетов-бипланов, как правило, всегдг имели полотняную обшивку на большей
части своей поверхности. О способах ее имитации см. главу IX.

Ряд
самолетов, предшествующих периоду начала второй мировой войны, еще сохранил
гофрированную обшивку крыльев, оперения, фюзеляжа, например ТБ-3 (СССР),
«Юнкере» Ju-52 (Германия), P-Il (Польша).

Крыло самолета-истребителя P-Il отличалось очень своеобразной
конструкцией. Самолет был выполнен по схеме моно- план-парасоль (высокоплан) с
подкосом. Крыло имело очень сложную форму при виде в плане и спереди, большое
количество переломов. Обшивка крыла — жесткая, из отдельных панелей тонкого
листа алюминиевого сплава, гофрированная, с направлением гофра по полету.
Частота ребер гофра на реальной машине 25 мм, высота 6…8 мм. Панели обшивки стыковались по
нервюрам;) в этих местах снаружи обшивка имеет вид широких полос (рис. 29). Таким же образом на этом самолете
была выполнена и обшивка горизонтального и вертикального оперений.

Читайте также  Авиамоделизм и его виды

На модели, изготовленной, например, в масштабе 1:50, шаг

гофра должен быть 0,5 мм, высота 0,1…0,2 мм, ширина полок нервюр в
местах стыка обшивок 0,6…0,8
мм.

Для имитации такой поверхности прежде всего необходимо
тщательно подготовить поверхность крыла, как под покраску, и расчертить места
нервюр.

Для начала нанесите границы гладких участков крыла («лобик»
— до переднего лонжерона и законцовку); имитация выполняется путем наклейки на
поверхность крыла гофра из тонкой медной, покрытой лаком проволоки диаметром 0,15…0,2 мм — намоткой с необходимым
шагом.

Проволока наматывается на выбранную поверхность, например
верхнюю, равномерно, виток к витку. Необходимо следить, чтобы все витки были
параллельны продольной плоскости модели. Нанеся несколько витков (20…30), их закрепляют на поверхности
крыла, смазав участок жидким эмалитом, разбавленным ацетоном. Намотку
продолжать до тех пор, пока ею не будет покрыта вся необходимая поверхность
крыла. Закрепить обмотку слоем эмалита. Аккуратно, по разметке, стараясь не
повредить закрепленный гофр, обрезать лишнюю проволоку, тем самым освободив
участки крыла с гладкой обшивкой. Затем острым кончиком ножа прореживайте
обмотку, аккуратно отрывая через один виток 1—2 последующие (в зависимости от диаметра
проволоки) (рис. 29, в). В местах стыка обшивок по полкам нервюр 3—4 проволочки не прореживаются — после
покрытия они проимитируют гладкую полку нервюры.

Лючки на крыле этого самолета имели гладкую обшивку — их
имитация получается прорезанием кончиком ножа соответствующих участков гофра до
уровня поверхности крыла. Затем этот участок можно заклеить кусочком фольги
соответствующего размера. Гофр окончательно закрепляется на поверхности крыла
нанесением 3—4 тонких слоев жидкого эмалита. Каждый последующий слой
наносят после окончательного просыхания предыдущего, при этом следите, чтобы
эмалит ложился ровным тонким слоем, так как в местах подтеков и скоплений
проволочки могут отклеиться. Кисть для этой работы нужна очень мягкая, а
направление ее движения — вдоль гофра. Выполненная таким образом гофрированная
обшивка смотрится достаточно реально.

Стреловидные и треугольные (при виде в плане) крылья
современных реактивных самолетов (с положительной стреловидностью) часто
снабжаются аэродинамическими гребнями на верхней поверхности. Эти гребни
препятствуют стеканию пограничного слоя воздуха вдоль размаха крыла,
предотвращая его накапливание в зоне элеронов и, таким образом, повышая их
эффективность. На модели изготавливать такие гребни лучше из жести или латуни
толщиной 0,15…0,2 мм и устанавливать в пропилы на поверхности крыла перед
покраской — иначе их легко повредить

Примечание. Разумеется, до сборки бипланной коробки поверхность
крыльев должна быть тщательно обработана, покрыта эмалитом, вышкурена, прорезаны
. элероны, закрылки и т. п. Сделать это на склеенной коробке будет о«рчь
трудно, да и нерационально.

Крылья
самолетов-бипланов, как правило, всегдг имели полотняную обшивку на большей
части своей поверхности. О способах ее имитации см. главу IX.

Ряд
самолетов, предшествующих периоду начала второй мировой войны, еще сохранил
гофрированную обшивку крыльев, оперения, фюзеляжа, например ТБ-3 (СССР),
«Юнкере» Ju-52 (Германия), P-Il (Польша).

Крыло самолета-истребителя P-Il отличалось очень своеобразной
конструкцией. Самолет был выполнен по схеме моноплан-парасоль (высокоплан) с
подкосом. Крыло имело очень сложную форму при виде в плане и спереди, большое
количество переломов. Обшивка крыла — жесткая, из отдельных панелей тонкого
листа алюминиевого сплава, гофрированная, с направлением гофра по полету.
Частота ребер гофра на реальной машине 25 мм, высота 6…8 мм. Панели обшивки стыковались по
нервюрам;) в этих местах снаружи обшивка имеет вид широких полос (рис. 29). Таким же образом на этом самолете
была выполнена и обшивка горизонтального и вертикального оперений.

На модели, изготовленной, например, в масштабе 1:50, шаг

гофра должен
быть 0,5 мм, высота 0,1…0,2
мм, ширина полок нервюр в
местах стыка обшивок 0,6…0,8
мм.

Для имитации такой поверхности прежде всего необходимо
тщательно подготовить поверхность крыла, как под покраску, и расчертить места
нервюр.

Для начала нанесите границы гладких участков крыла («лобик»
— до переднего лонжерона и законцовку); имитация выполняется путем наклейки на
поверхность крыла гофра из тонкой медной, покрытой лаком проволоки диаметром 0,15…0,2 мм — намоткой с необходимым
шагом.

Проволока наматывается на выбранную поверхность, например
верхнюю, равномерно, виток к витку. Необходимо следить, чтобы все витки были
параллельны продольной плоскости модели. Нанеся несколько витков (20…30), их закрепляют на поверхности
крыла, смазав участок жидким эмалитом, разбавленным ацетоном. Намотку
продолжать до тех пор, пока ею не будет покрыта вся необходимая поверхность
крыла. Закрепить обмотку слоем эмалита. Аккуратно, по разметке, стараясь не
повредить закрепленный гофр, обрезать лишнюю проволоку, тем самым освободив
участки крыла с гладкой обшивкой. Затем острым кончиком ножа прореживайте
обмотку, аккуратно отрывая через один виток 1—2 последующие (в зависимости от
диаметра проволоки) (рис. 29, в). В местах стыка обшивок по полкам нервюр 3—4 проволочки не прореживаются — после
покрытия они проимитируют гладкую полку нервюры.

Читайте также  Авиамоделирование – не всегда дешевое хобби

Лючки на крыле этого самолета имели гладкую обшивку — их
имитация получается прорезанием кончиком ножа соответствующих участков гофра до
уровня поверхности крыла. Затем этот участок можно заклеить Кусочком фольги
соответствующего размера. Гофр окончательно закрепляется на поверхности крыла
нанесением 3—4 тонких слоев жидкого эмалита. Каждый последующий слой
наносят после окончательного просыхания предыдущего, при этом следите, чтобы
эмалит ложился ровным тонким слоем, так как в местах подтеков и скоплений
проволочки могут отклеиться. Кисть для этой работы нужна очень мягкая, а
направление ее движения — вдоль гофра. Выполненная таким образом гофрированная
обшивка смотрится достаточно реально.

Стреловидные и треугольные (при виде в плане) крылья
современных реактивных самолетов (с положительной стреловидностью) часто
снабжаются аэродинамическими гребнями на верхней поверхности. Эти гребни
препятствуют стеканию пограничного слоя воздуха вдоль размаха крыла,
предотвращая его накапливание в зоне элеронов и, таким образом, повышая их
эффективность. На модели изготавливать такие гребни лучше из жести или латуни
толщиной 0,15…0,2 мм и устанавливать в пропилы на поверхности крыла перед
покраской — иначе их легко повредить

в процессе работы с моделью, да и поверхность крыла
«выводить» труднее, когда на ней имеются выступающие детали.

Для увеличения сцепления с материалом крыла посадочные
места гребней следует перфорировать (рис. 30)’.

Ряд современных реактивных самолетов, особенно
истребителей, отличается очень тонкими по абсолютной толщине крыльями. Делать
их из дерева, даже самого твердого, порой просто невозможно. Здесь лучше
применить пластмассу или металл. Предпочтение желательно отдать металлу
(латуни, бронзе) — они хорошо обрабатываются и к ним удобно крепить пайкой
выступающие детали — пилоны, аэродинамические гребни, трубки Пито и т. п.

Об имитации и изготовлении расположенных на крыле
посадочных фар, строевых огней, огней АНО, трубок Пито и прочих выступающих
деталей будет рассказано в главе X.

Необходимая жесткость бипланной коробки самолетов- бипланов
чаще всего обеспечивается системой’ растяжек — расчалок, расположенных между стойками, соединяющими верхнее и нижнее
крылья.

На самолетах периода первой мировой войны они, в основном,
выполнялись из так называемой рояльной проволоки или тросов, а на более поздних
и современных, например Ан-2, — из специально спрофилированных стальных лент.

 

Как силовой элемент, для обеспечения дополнительной
жесткости при установке поплавков расчалки применялись и в поплавковых
гидросамолетах и( в системах неубирающегося шасси ранних и легких
самолетов и. т. п.

На модели расчалки делают из тонких капроновых ниток или
тонкой (0,1…0,15 мм) рыболовной лески. Подходят нити от старых капроновых
чулок.

Понятно, что установку расчалок необходимо производить на
собранной и окончательно отделанной (покрашенной) модели.

Для этого предварительно в местах подхода
расчалок сверлят отверстия диаметром 0,5 мм, зажав сверло в ручную цангу или
ювелирные тиски. Потом в образовавшееся отверстие со стороны, противоположной
подходу расчалки, вводят петлю из тонкой медной проволоки диаметром 0,15…0,2 мм. В ее ушко, как в ушко
швейной иглы, запускается кончик расчалки, стык смазывается клеем (эпоксидной
смолой) и за кончики проволочной петли аккуратно втягиваетсй Ьбразовавшийся
узелок в глубь отверстия.                                                                 ,
і

Окончательно расчалки натягивают за выступающий кончик
нити.

После высыхания клея (полимеризации смолы) выступающие
концы проволочной петли и расчалки аккуратно обрезают. Место выхода проволочной
петли закрашивают краской соответствующего цвета (рис. 31),

В случае когда отверстие под расчалку просверлить насквозь
не удается, конец расчалки заделывают в глухое отверстие. Для этого на конце
расчалки делается небольшой узелок. Кусочком проволоки, диаметр которой
несколько меньше диаметра отверстия, кончик расчалки с узлом заталкивается в
отверстие до упора, после чего выступающий кончик толкателя— проволочки
обрезается (рис. 32).

Такие расчалки очень украшают модель и придают ей большое
сходство с прототипом. Аналогичным образом выполняется и трос радиоантенны.
Капельки эпоксидной смолы, нанесенные на трос, имитируют изоляторы (рис. 81).