Модель окрашивается согласно цветовой схеме раскраски
оригинала.
Прежде всего задуваете нижнюю поверхность. Она обычно
бывает светло-голубая, светло-серая и т. п. Одновременно задуваете этим же
цветом снятые и установленные в державках съем-
ные
детали (створки шасси, радиаторов и т. п.). Задувку ведете тонким слоем, без
подтеков.
После окраски сушите модель 24 часа. Затем нижнюю поверхность изолируете липкой лентой,
тщательно сверяясь CO схемой раскраски, и
аналогичным образом задуваете краской основного (верхнего) фона.
Разделительная линия между цветами бывает двух типов: с
резким переходом цветов и с размывом.
Резкий переход удобнее всего выполнять, предварительно
наклеив неширокую (3…5 мм)
разделительную полоску (она легче поддается изгибам), а затем наклеивать
основное покрытие из липкой ленты с заходом на предварительно наклеенную
полоску. Необходимо следить за тем, чтобы в местах стыка цветов слой краски был
самым тонким во избежание появления резких «ступенек».
Для получения размытого перехода задувку ведут с так
называемым подрывом (рис. 93) — края изолирующей ленты в местах перехода цветов слегка (2…4 мм) подрывают. Получается очень своеобразный
постепенный переход основных цветов. Таким же образом можно наносить и
камуфляжную окраску.
Нанесение мелких цифр, надписей, эмблем и т. п., а также
исправление незначительных погрешностей в основной покраске с помощью
трафаретов, прорезанных в изолирующей липкой ленте, оказывается зачастую
невозможным.
Такие операции нужно выполнять вручную, тонкой мягкой
кисточкой.
Для этого желательно изготовить специальную палитру,
например, из металлических пробок от лимонада, прибитых на кусочке фанеры, в
которые заливаете краски основных цветов (рис. 94).
Работа с этими красками очень похожа на работу с акварелью:
затвердевшая краска разводится РДВ или ацетоном, которыми смочена кисточка, а
подходящее цветовое сочетание подбирается на листе металла или, лучше,
пластмассы, не растворимой ацетоном или РДВ.
Если ваш распылитель (аэрограф) с очень узким пучком
рассеивания краски, можно и не наносить изоляцию, а делать все «по месту».
Однако этот процесс требует высокой степени аккуратности.
Нанося опознавательные знаки и надписи, необходимо
тщательно изолировать уже покрашенные участки модели. Невозможно дать
рекомендации на все конкретные случаи, возникающие в процессе покраски моделей.
Приведем наиболее часто применяющийся прием нанесения красных звезд на отечественных
самолетах.
Обычно красные звезды выполняются с отводкой. Ее можно
сделать и с помощью рейсфедера и с помощью контршаблона, как показано на рис. 95.
После задувки необходимо снять изолирующие участки липкой
ленты. Спешить с этой операцией нельзя, в равной степени ее нельзя и
затягивать.
Обычно липкую изоляцию удаляют через 1…2 часа после
задувки, в зависимости от условий сушки. Снимаете изоляцию либо пинцетом, либо
аккуратно поднимая ее край кончиком ножа. Особенно внимательно эту операцию
надо проводить с фонарем — небольшая площадь окрашенного переплета может
способствовать плохому сцеплению краски, и она может быть сорвана. Поэтому
лучше сначала аккуратно подрезать краску по краям элементов переплета острым
кончиком резачка, а уже потом удалить изоляцию.
Чтобы модель больше походила на свой прототип, желательно
сымитировать на ней характерные последствия эксплуатации: потертости от подошв
ног или рук, задиры, загрязнения, за-
копченности
бортов или крыльев в местах истечения выхлопных газов и т. д.
